📍大雪山旭岳

緊急突發～暴雪來了

結束小樽的浪漫行程，隨即急屎趕返札幌還車，大雪使降雪量高達80%，遍地厚雪駕起來甚為顛簸，進入市區幾乎看不見路面瀝青，只能慢駛前行，到達還車點遲到十多分鐘，還好沒有被罰超時附加費。隨後前往酒店途經札幌站轉乘，車站大堂聚集人群，似是有突發狀況的新聞事故，赫然醒起這幾天有風吹雪（暴風雪），怪不得這兩天雪量驚人，剷雪車、除雪工人頻頻出動，還以為這是北海道冬季的常態。接著行程有否受影響？不知道啊，唯有先作好準備，若不能往東去卻在旭川逗留，甚至在札幌多住一天，待翌日早上看看新聞再作打算。

沒有過於焦慮，旅程中的突發事件常見，每每讓我感到刺激且樂趣，畢竟難得遇到「風吹雪」，只是大雪之下，在雪地上「拖行李」找酒店搞得我們超累！加上晚睡早起（旅行不都這樣嗎XD），好像有點作病，但仍不減我對旅行的熱情，趕快吃微粒感冒藥墊底，翌日依然晨咁早起床，打開電視得知多條鐵路線仍然停駛，趕緊到櫃檯詢問最新的雪災情報，僅知道會有「復駛時間表」，決定打包行李退房，把行李寄放在札幌的下一間酒店ーJAL Hotel，隨即出發札幌站。

大堂聚集人潮，大多為了趕上鐵路復駛的首班車，在張貼通告上找到往旭川的「紫丁香13號列車」，將於午前1100開出第一班，我們必須登上這個班次，才能接上之後的原定行程，即是11點前要離開札幌站，抵達旭川就能剛好趕上溫泉旅館專車，慶幸繼續行程沒有改變，只是三小時的車程匆忙又驚險，旅行魂都回來了。

列車破雪闖道東，一邊吃著北海道限定的冬御膳鐵路便當，窗外走馬燈一直下大雪，雪花的重量使它飛舞亂竄，道東鄉間平路的積雪以米計，如沙漠高低起伏，各路主要幹道出動剷雪車，堆成路邊無盡頭的矮牆拱坡，又沒有黑灰色的髒雪，刻下看見的環境都很夢幻。抵達旭川市，準備轉乘66番線專車前往旭岳，原先打算租車自駕上山，但考慮到暴風雪吹襲仍雪紛橫飛，加上降雪量驚人，擔心路不熟會陷入雪地裡，安全至上以鐵路、接駁專車為交通手段，改搭專巴前住旭岳大雪山，是最明智的決定！

酷寒登大雪山 「眾神花園」的入口

沿路登山漸漸地，車内變得愈來愈嚴寒似冷藏庫，不消一會就來到千米高的大雪山國立公園－旭岳溫泉 湯元 湧駒莊，別以為上升千米會下降6°C，實測氣溫-15°C，而體感氣溫是-24°C！下車後風雪依然吹打著臉，四周都是白濛濛的雪景，往下一點就是駒止瀑布，聽著潺潺的流水聲，走過木橋看見雪花緩緩飄落到山溪，一座背靠著披雪針葉林，臨山溪而建的溫泉旅館，就在我眼前，猶如艾倫戴爾王國的深山別墅，有近百年歷史的老牌溫泉旅館，早期為湧駒別温泉的湯小屋，期後新建宿泊設施成溫泉旅館，風呂依然如初。

中庭大廳有石頭堆建的古樸壁爐，在冬季會點火讓室溫更溫暖，坐在沙發放空輕看著搖曳火焰，更特別的有天然水口可以盛飲，湧駒水的味道？富含礦物但沒有很重的礦物味，且很冰涼只有7°C的水溫，據說是數百年後的旭岳積雪融化，湧出地下水成為湧駒水的來源，浸完溫泉可以大啖飲，補補水、解解喝。

安頓好之後，接著前往今日的第一個景點ー旭岳ビジターセンター（旭岳遊客中心），沿著唯一的山路亦步亦趨，刻下的專注讓五官感受非常集中，雖然眼睫毛都結冰，眼前的環境卻讓我無比澄明，清楚聽到風吹的呼嘯聲、跨步的踏雪聲以及自己的喘氣聲，呼出的空氣因冷熱交替而弄濕口罩，還以為布口罩可以保暖呢，誰料到會濕到變硬結冰。

到達遊客中心，是個登山健行的資訊中心，有大雪山的地形簡介、登山情報、危機指引等，譽稱為「北海道の大屋根」的大雪山國立公園，兩座活火山由大雪山至十勝岳的山峰，山脊與山谷連綿交織，當中有地獄谷、噴氣孔，以及豐富泉源的溫泉區，之所以來到旭岳溫泉一泊二食，翌日搭纜車登頂欣賞好風光；此外，這裡也有小小的資料館介紹雪山上的動物，其中有雪貂、雪兔、雪鹿、雪狐狸，嗯～千萬不要遇上棕熊！

天黑前趕下山回到溫泉旅館，我們入住的房間名叫「淡雪」，有很多小巧思的享受空間，開放式洗手台與廁所分離，旁邊有個小小的長檯延伸，也有沙發茶几，窗外正對著我們剛來的路上。木系裝潢的溫泉旅館實在太合心意，泡個抹茶暖暖身之外，也有傳統天然木的手搖磨豆機嘆啡，把時間放慢就能享受溫泉旅館該有的品味悠哉。晚餐到地下一樓的大雪廳，品嚐暖笠笠的知床豬肉火鍋放題，鰹魚湯底雖然簡單但非常清甜，吃到超多份量的兩盤豬肉，烚下蔬菜沾醬吃，吃著笑著都不知飽，最後一道甜品有白咖啡布甸，ぷるぷる～

掛上「白燈籠」的溫泉

門前掛上白燈籠的溫泉旅館，就像社交平台的「藍剔」認證，由「日本秘湯を守る会（日本秘湯保護協會）」所認證的「#秘湯」，定義是隱沒原生態山林或海濱岬角的秘境溫泉，與古色古香的溫泉旅館相得益彰，而我們浸的湯元湧駒莊，被稱作「神々の遊ぶ庭（眾神花園）」。位處海拔千米以上的旭岳山麓，有5個不同泉質的泉源，有硫酸鹽泉、硫酸鎂、碳酸鈉、碳酸氫鹽、緑礬鐵、硼酸鹽等成分，各種藥湯美白、皮膚角質軟化、身體造血等，冚唪唥都是防治疾病的萬能之湯，加上大雪山的針葉林散發的芳香性物質、芬多精，冷熱起霧白濛濛，浸一浸、聞一聞，身心重啟舒服哂！

溫泉共有三間，有新舊泉口引水至本館、別館神之湯，有室內和戶外的露天溫泉，天然溫泉不加熱，一泊二食有兩天可以浸，男女澡堂會調換，今晚浸完聽朝浸，理論上是可以「溫泉放題」，不過泡到手皺皮就要起來了，這一晚很惬意的享受毛孔放大、肌肉鬆馳的舒暢感，天氣寒冷讓身體尤其頸部一直很繃緊，回暖之後挑戰露天溫泉的「頭寒身熱」（聽講「頭熱足寒」係百病之源，佢係咁講㗎→日本人袪寒智慧 「頭寒足熱」身體變暖 改善寒底），冷澶澶的下水呼吸著寒冰的空氣，很有感的體溫調節，回想過去的溫泉旅行，都沒有像今晚的溫泉體驗那麼爽，跟冰島地熱泉不相泊沖，我對秘湯的詮釋是：全方位溫泉享受！

冬登大雪山主峰 纜車至姿見無去路

一大早來到大雪廳享用豐盛早餐，主打豆腐鍋外也有漬物、生魚片、炭烤三文魚和究極醬汁拌蛋飯，鍋物暖肚又有撈蛋飯飽肚，整個人都活過來了。整裝待發出發，搭上前往旭岳山麓站的頭班車，同路人還有三位滑雪人士，到達纜車站後發現現場等候的登山客，看著身上裝備大概是來滑雪的，像我們的登山客確實比較少，或許雪暴過後的天氣不太好，強風刮起雪花飛舞，能見度極之低，更遑論會有慰藍的天空，既然有預訂溫泉旅館，纜車線也沒有封閉，就看看登山沒有遊客是怎樣的境況，且人不多正中我心意。
（在此提醒，到大雪山的人最好有健行知識，懂得如何為自己的安全有周全的應變能力，即使有過夏登富士山的經驗，冬登任何山脈都是危險的事。）

纜車載客量非常大，很容易找到窗邊位置欣賞風光，纜車緩緩上升，腳下挑高的針葉林盡收眼底，遠望只有無邊際的白茫茫，步出姿見站彷彿整個世界剩下白色，掁眼得必須要戴上太陽眼鏡，容不下一點黑的純白意境，有刷新我的感官。若非因為酷寒，我會繼續待著靜靜看這片美景，雪花像極恆河的沙漠如此多，從地面亂竄到天空不停吹彿，身上任何露出皮膚的位置，都顯然覺得特別刺痛，尤其耳朵會冷到變僵硬，還好有帶帥氣的絨毛耳罩；其次是額頭，額頭太凍也使得我偏頭痛。

雖說大雪山主峰「旭岳」海拔2290米，實際上並沒有登頂，姿見站海拔1600米，本應有一公里多的登山步道，睜大金睛火眼掃視四周，山徑步道、姿見池、地獄谷、旭岳主峰等通通都看不見，積雪讓山上的任何一處都有機會踏空，更擔心差錯腳會凌空滾下山，而不敢往左右繞行。雖有醒目紅色的引路標記杆，然而強風下捲起雪粉能見度超低，雪白籠罩山頭不見一絲天空，每隔十幾步都會偏離步道，打開谷歌的實景地圖照著走，但其實我們要去哪？四周白得耀眼不能辨別方向、無目標的前行，那種質疑讓我決定回頭，沿著足跡返回姿見站。

最後憑肉眼可見的小小平台，決定走直線朝目標前去，每踏一步陷入軟綿綿的粉雪，雖寸步難行但不會有事！有看過地圖，走中間前行肯定不會是懸崖，才能帶著不甘心的放心登山，終於直達第一展望台，也實踐「本來沒有路，走的人多了便成了路」，帶起後面的人接著走，冬登大雪山總算有個像樣的打卡景點，當下的展望台只能展望「白色世界」，強風下旭岳山低見-20°C，若天空見藍無落雪必然迷人，地獄谷、噴氣孔留待日後再征。

我敢說，旭岳大雪山的雪國景色相當幽美，白雪紛飛剩下白色，讓這裡美得宛如仙境，放棄登別溫泉，絕對無做錯到！即便停留溫泉旅館來個一泊二食，正如館主所言，一年四季好景，春季殘雪中花朵綻放，夏季高山植物盛開、秋季看到日本最早的紅葉，而冬天就是我這篇登大雪山遊記，只是太太太大雪而已。

〔封面攝／日本・北海道．大雪山國立公園・旭岳ロープウェイ 姿見駅／2023.02.03〕

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