冰島位處北極圈邊緣，卻是地熱豐富、漁業發達的國家，同屬北歐則遠離歐洲大陸的冰與火之地，自2008年尾，一場金融風暴令當地經濟急速下滑，克郎貶值逾半、高額舉債引致破產，然而冰島隨後快速復甦，目前物價依然高得嚇人，生活指數比倫敦還要高，所以決定自備米糧解決在冰島至少一半的伙食，包括帶備一包白米，還有午餐肉、沙甸魚等罐頭乙罐，有朋友就問，如何煮飯呢？有賴當年在澳洲煮飯有成， 無需電飯煲也能輕鬆用普通煲炊出飯，再買無印良品現成醬汁，餓不死兼慳荷包，最緊要有熱食。
細味冰島式慢活 旅館不只是用來睡
冰島日晝短、夜晚零舍漫長，每天早上近10時才天亮，下午4、5點就天黑了，日間活動時間短了，休息時間多了，變相待在旅館的時間很長，有很充足的時間讓我煮飯、編排行程、健身等，細味冰島式慢活。相比起在其他地方旅行，時間總是不夠用，住旅館只是為了一張床，在冰島就不適用了，住的地方配套還是要好一點，旅館不只是用來睡的，不要把自己窩在床舖裡，每天睡到自然醒都還沒天亮，時間過得很慢，很慢。
前身為餅乾工廠的Kex Hostel，是雷克雅維克頗具名氣又受歡迎的背包客旅館，也是某網站被評為世界最酷的旅館之一，地板、燈飾、傢具等裝潢設計營造出新潮又復古的工業風氣息，而我最喜歡的是休息地方比較多，不論赤腳挨在窗邊望著海浪、待在交誼廳與其他背包客交流，抑或靜靜躲在走廊角落的大沙發，總有一處能找到我的天地。此外，配套設施也照顧周到，一般該有的共用廚房、交誼廳等之外，也有理髮廳、健身房、酒吧，還有戶外超闊大的休憩陽台，之不過冬天實在沒辦法待在戶外。
相比起其他旅館，Kex Hostel算是高階一點的背包客旅館，建築雖然舊了一點但勝在有特色，離主要大街不近也不遠，走出門口到海邊散步可以看看「維京船骨架」，是歷史上第一批維京人登陸冰島的地方，但海風太猛烈我都沒有去參觀過，對了～樓下有我最愛的Domino’s薄餅店，1390isk（約hk$90）的親民價就能買到BBQ風味的Americana pizza，嫌外面餐廳物價高昂又不想煮飯的話，是經濟實惠又飽肚的好選擇，吃好睡好，每一天都精神飽滿的衝去玩了！
在冰島自遊行沒有打算自駕的話，參加旅行團是很重要的，不然很多地方根本沒辦法去，尤其冬天的冰島巴士會減少或停止營運，更別說要巴士環島，然而冰島的觀光業相當發達，通常旅館都有很多不同公司營辦的旅行團資料，不論要看極光、冰洞、騎冰島馬、潛水、冰川健行等通通都有，上網報團之外也可以請旅館人員代辦報名，不合心意的話也可以到市區的旅行社或Harpa音樂廳的旅遊資訊中心看看，我也花了些時間收集資料，回到旅館打開地圖研究行程、學搭車、揾包車、報團，好在夜晚好漫長。
雷克雅「維」克小城大街 冬遊托寧湖
到埗冰島的頭三天，待在世界緯度最北的首都雷克雅維克，一曲「雷克雅未克」讓人都知道冰島首都的名字，不過我個人不太認同用上「未」字，Ví的中譯應解作「維」，古諾爾斯語稱為Víkingr的維京人，在公元8世紀到11世紀，海盜文化猖獗，侵擾並殖民歐洲沿海和不列顛島嶼，足跡遍及北歐疆域，史稱為「維京時期（Víking Age）」，維京人發現冰島的時候，看到岸邊因為地熱溫泉而濔漫著蒸汽像白煙般，取名「Reykjavík（雷克雅維克）」意即「冒煙的港口」，Vík帶有雙重意思，指作維京、港口、海灣等，而整個冰島都普及使用Vík的字眼，存有根深柢固的語言文化。
雷克雅維克當地人口只不過十多萬，面積不大只有幾條主要大街，絕對可以步行參觀市內多個景點，日間活動晃眼就過去，所以要把握好時間遊覽。最具代表性的地標位於城市中心點的哈爾格林姆教堂（Hallgrímskirkja），外型酷似火箭船、風管琴，外牆紋理參照有六角柱形的玄武岩，為冰島最大的教堂，參觀當日慶幸早上10點半到訪教堂，再過半小時即是11點鐘是教堂「Server for Icelandic」的禱告時間，屆時會謝絕遊客參觀。除了進入教堂之外，放下5歐元就可以登上73米高的教堂頂塔觀景台鳥瞰全市，城市天際線不高，沒有摩天大樓，重視生活的北歐人講求實用、舒適與生活美學，這裡常見的建築大多都是塗上鮮艷色彩的鐵皮屋，吸熱快又易建造，更適合氣候變幻莫測的冰島，又一貫北歐簡約實用的風格，有別於北歐城市如哥本哈根、奧斯陸的歷史建築群。後來重返雷克雅維克，再次登上教堂塔頂，看看暴雪過後添上的白色新衣，白天仍高高掛著月亮，冷色系襯托美爆。
沿著Skólavörðustígur Street，走訪冰島音樂搖籃的獨立品牌唱片店「12 Tónar」，被譽為必去的世界唱片店的27間之一，無論是新唱片抑或二手唱片都包羅萬有，主打當然是多元化樂風的冰島音樂，再到地下那層還有二手唱片、珍貴的黑膠唱片，一般約500isk（約30港元）起有交易，既有爵士、古典、搖滾音樂及現代樂隊之外，有一些是我未接觸過的音樂類型，老闆會即場拆開包裝給你試聽，在小房間的沙發悠著聽歌，一邊喝著老闆準備的Espresso，試聽後滿意才買。有人說冰島語是精靈語，是因為傳說中的精靈與古冰島的淵源甚深，冰島人亦相信精靈是神一般的存在，聽著北國歌謠總是有一種空靈、神化的意境，試聽的時候播放到抒情歌，其歌聲旋律著實滲入我心，最後買了2張唱片，說起來我也很久沒買過實體唱片專輯了。
要買東西的話，最熱鬧的街道應該是 Laugavegur購物大街，有很多販賣北歐設計的文青小店、色彩繽紛的糖果店、餐廳酒吧、時裝店等，總而之都集齊所有東西位於這條街上，買過的火山鹽、藍湖肥皂、手套，吃過的Bonus超市、泰國麵食、鴨肉大餐等，都在這個小城大街解決，規模當然比不上大城市，但小而精緻又集中。置裝的話，幾乎都是國外少見的本土品牌，件件精美得像時裝秀拿出來賣的，還有羊毛織品之類，只是冰島物價實在高到不行，窮旅人只會走馬看花，其實不需花錢在城市亂走探索也會發現很多小驚喜，步調慢慢的。而禦寒衣物品牌66° North算是外國人眼中頗有名氣， 萬一穿不夠羽絨的話可以去添置冷帽、手套之類，這邊的冷不是冷，是痛啊！保暖程度保證爆燈，只是買回去亞熱帶的香港，用得到的機會比較少。
托寧湖(Reykjavíkurtjörnin/Lake Tjörnin)一帶是雷克雅維克的市中心，市內一些主要建築物如議會大廈、市政廳、國家博物館等都是環繞湖的周圍 ，大雪紛飛之下覆蓋厚厚白雪，湖面結成冰，在岸邊放眼望去盡是白茫茫，如此美景，用手機隨便拍就像極明信片，靚爆！塘邊鵝、綠頭鴨紛紛走到市政廳岸邊的排水孔取暖休息，在小小範圍的暖水池裡嬉戲悠遊，是遊客近距離接觸的大好機會。沿著湖畔散步，心裡想說下雪大力吹打我臉吧，深深呼吸清肺毒，有種洗滌的清爽快感，壓力全然不見，我真的好喜歡這樣子的冬天！話說這裡的空氣零舍清新，甚至有商家包裝成「空氣罐頭」，只需要kr990就可以把「空氣」帶回家啦～
地道市場嚐發酵鯊魚肉粒 奇臭無比
在市中心近舊港口的大道旁邊，有周六日限定開放的Kolaportið跳蚤市場，齊集二手衣物、羊毛針織品、飾品、音樂專輯、書籍、小物件等讓人尋寶，市井文化的氣息濃厚，印象深刻的是賣明信片的，它不是普通的明信片，而是用過有郵戳的古董明信片，還有真正維京家庭、捕魚水上人的舊照片，相中人就像歷史人物般，一張一頁珍而重之翻閱。最後在針織品小店看中一條頸巾正想刷卡，誰料到信用卡付款風行的冰島，場內所有交易都是用現金付的，而我完全沒有持有任何的冰島貨幣，最後3000isk只能折算整數的20歐元，之後買東西都是用歐元來折算，有差價的話則會找回冰島小額錢幣，細心一看錢幣上只有簡單的海洋生物圖案，很可愛唷！而我在冰島唯一用冰島幣交易的是400isk的薯仔，是打算旅途中煮咖哩飯配料用的。
旁邊有一個小型食品市場，是我唯一在冰島逛過的地道市場，主要販賣鯨魚肉、鯊魚肉、魚乾、煙三文魚，還有冰島羊肉、進口罐頭、蔬菜等。選擇並不算多，但對於依賴進口食品的冰島來說，這裏是當地人心目中價廉物美的好地方，其中煙三文魚比市面上的便宜一大截，買來製作三文治就最好不過。當中最讓人難忘的是，是帶有陣陣阿摩尼亞味(氨氣/Ammonia)的發酵鯊魚肉，為當地最有名的特產之一，鯊魚肉含有大量的氨是來自鯊魚本身的尿素，甚為強烈，製法是去除內藏後埋在沙中3至6個月，經過發酵去除毒素，再切成條䁁乾幾個月使其完全腐爛，最後切成肉粒進食，既然來到冰島怎麼也得嚐一下，200isk買一小盒鯊魚肉粒，捏起鼻子吃一口，咀嚼後𣊬間爆發出濃裂腥味，嗆到嘔吐大作，我想只有冰島人才會習慣這種味道，這款「美食」於我而言可一不可再。
發酵鯊魚肉是冰島傳統食品的其中一道菜，配搭酒精濃度高達37.5％的Brennivin酒，是冰島人渡過嚴冬的零嘴小吃。市面上的傳統菜餚能出現在現代人的餐桌上，只有以鯨魚肉、海鸚鵡肉（Puffin）為主菜的餐廳，而冰島是少數幾個合法吃鯨魚的國家，外型可愛的海鸚鵡並不是保育類動育，不過商業捕鯨卻受到海洋保育團體的譴責仍有爭議，嚐過鯊魚肉的我實無膽量吃鯨肉，鯨肉呈深紅色看起來像牛肉，據講鯨肉味道像羊肉但不嫩，而海鸚鵡肉卻似鴨肉。
哈爾帕音樂廳 絢爛當代建築新地標
2011年落成的哈爾帕音樂廳(Harpa)曾獲選為“歐盟當代建築獎”，使其成為冰島首都的新地標，靈感源於冰島極光，其標誌性的幾何結構透明玻璃牆、頂樓天花板裝設高低不一鏡子，延續了冰島特色柱形玄武岩的設計概念，太陽照耀下會反射絢爛色彩，看上去像是不斷在變化著色彩和光線，還有空間感延伸的效果，就像變幻莫測的極光，整座建築就是閃亮珠寶盒啊！
其實最初我要過來是因為它有最重要的設施－洗手間，想必音樂廳一定有乾淨的洗手間，要知道一身冬裝「洋蔥剝」去廁所是很麻煩的，加上一路走過來風吹雪打都快失溫了，進來避風避雪兼取暖是理所當然。然而哈爾帕音樂廳除了有演廳之外，還有會議室、偽青咖啡館、書店等，也順便到訪很全面的旅遊資訊中心，計劃一下之後的行程，順便也請教職員教我一些冰島語的地方名，畢竟不懂冰島語，有些地方名即使翻譯成英文也難以用拼音讀出來，光是讀音就想到頭暈了，但冰島語真的是很難學，學過也記不住，指手畫腳好像比較快。
穿越納尼亞仙境到珍珠樓
冰島西南遇上暴雪，整個雷克雅維克市首當其衝，披上厚厚的白色外衣，所有排好的行程都取消，唯有留在旅館發白日夢，暴雪期間鮮有居民會外出，市內巴士亦只能提供有限度服務，即使如此，我當然要趁機感受一下暴風雪的滋味，畢竟是第一次嘛。從市中心走去，沿著Bústaðavegur大路，欲前往山丘上的珍珠樓，然而所有道路、行人道都被淹埋，推雪機工人都優先處理大街的積雪，要走小路舉步維艱，積雪至少深達半米，只能跟著填滿腳印的雪跡。
繼續朝著珍珠樓走去，周圍只見一大片白雪山丘，路肩看不見、公園小徑也看不見，只能亂走捷徑尋找街燈以辨別方向，走到一個地方像白雪森林，前面都是軟綿的新雪且沒有人走過，但有種魔力把我吸引進去，果然每走一步路都會「雪足深陷」，甚至一腳踏空半個身插入雪中，然而過程中猶如柳暗花明又一村，純白無污染的美景一幕幕呈現眼前，如魔幻王國的納尼亞傳奇，美如仙境靚到癲！身在其中，差點以為有獅子王、女巫及魔衣櫥，暴雪下穿梭白雪覆蓋的森林公園，有迷路但驚險刺激！
地熱能源豐富的首都圈，靠著地熱來發電、抽取地下水，城市邊緣的Öskjuhlið 山上有座顯眼的巨型建築－珍珠樓（Perlan），是雷克雅維克的標誌性建築，前身為六個巨型儲水槽，從地下採集熱水並儲存，利用全市制高點的地勢落差向下流經市內，提供熱水供應，及後水泵普及能夠直接抽取地下水，儲水槽則逐漸失去功能。
其後將珍珠樓改建成集展覽廳、餐廳、觀景台的多功能建築，其中一個儲水槽改建為展示維京人生活的Saga歷史博物館，而六個儲水槽的中央修建玻璃穹頂，頂層有360度旋轉餐廳，走出戶外有觀景台，可以鳥瞰整個雷克雅維克的市景，運氣好的話能看到北極光，可惜到訪當日受暴雪影響，觀景台積厚雪阻塞門縫，根本不能打開旋轉門走出戶外，望穿玻璃都只是白茫茫一片，能見度極低。正因如此，一路走來都沒有什麼同路人，雖然有開放進內，但餐廳、紀念品店都幾乎是打烊狀態，最大功能還是去洗手間。
浪遊旅人 