📍小樽

我們下榻的是醫院？

在小樽，我們入住大正時代的浪漫建築，建於1924年的私立醫院「旧花園病院」，兩層佻高的西洋建築，原貌保存完好，一樓是接待室、候診室、檢查室、手術室等，而二樓則是病房。因患者漸少，自2000年起不再接收住院患者並關閉，小樽市為舊建築再利用的方案尋求租客，將建築大樓以「無償譲渡」方式，僅需支付租賃費，就能繼承這座大正時代的百年醫院建築。

就係咁，這棟建築翻修改建成旅館──Little Barrel，在2018年重新讓人入住。原有的米黑配色帶點暗沉，塗上新色換成藍白配，顯得份外醒目又活力，尤其正門長梯舖上天空藍磁磚地板，撞上清水模斜坡，空間與顏色的設計感，我好喜歡～像是神社前有個參道，小小的通道走上去，有種被歡迎的悸動，仲要落緊雪！

進門後有個小小玄關換室內拖鞋，一樓有附設水吧的登記櫃台和招持大廳，整體內部裝潢、擺設和室內植物等，結合別具一幟的西洋花園風格，如置身叢林裡的客廳，走廊盡頭有手術房改建的廚房，煮食小家電均一應俱全，把冷掉的Lawson炸雞放進焗爐翻熱，再泡個茶一邊聊天休息，柔黃燈光在寒冬之下，讓人感覺溫暖。而二樓病房卻順理成章改建為客房，延續建築既有的功能性，大幅改動過的間隔著實不多，我們的房間不大僅有一張床，擠一下才能打開行李，讓人心曠神怡的，窗外正緩緩下雪，時間流動好像也變慢了。

在日本很少會有這麼美的擬洋風建築✥，能夠改建為平價旅館，或許周圍民宅林立的地理限制，使它能夠變得平易近人，就連租賃費都是「有限錢」，並不像核心地段的地標建築，慶幸有個好租客能夠承租，成功轉型旅館活絡人氣，若無人承租連廢棄物都不是，而是迎來整棟拆卸的命運。

其實我也幻想過，能夠擁有一間旅館，最好是百年舊建築，因為通常著重空間利用，也有舊時的傳統工藝或特定材料，譬如香港舊區唐樓常見的水磨石樓梯、花瓣形的通風口等，時代軌跡帶來質感、溫度，入住旅館沉浸式感受這座建築獨有的歷史韻味，以現代的生活機能與歷史建築的過去連結，當我見到馳名於小樽玻璃藝術的圓球燈罩，在兩層挑高的樓梯高掛著，窗外屋檐懸吊著掛冰、飄大雪，冷暖色系交疊，整個意境氛圍就是對味！

✥擬洋風建築／ぎようふうけんちく／Giyōfū architecture

自明治維新時代出現和洋折衷的建築工藝，揉合象徵文明的西洋風以及傳統和式的建築，具有時代感的空間涵構，為建築學上的混血兒。

北海道最大的鐵路博物館

從祝津漁港的蓬勃發展（見遊記《捕鰊而夢幻的漁村》），可見小樽作為港口城市的重要性，城市與鐵路的建設造就這裡的物流地位，有港口、有運河、有倉庫。到鐵路倉庫改建而成的小樽市綜合博物館，看看當地的鐵路歷史，還有與城市、運河發展息息相關的展覽，展覽裡有個非常精彩的立體光影投射，演變史循著鐵路發展述說小樽的運河歷史，以及手宮線的前世今生。

雖名為小樽市綜合博物館，卻是北海道最大的鐵路博物館，同時整合城市發展、鐵路交通、科學技術等展示，展館中央為活躍於明治時代的蒸氣火車SL靜號，暖黃燈光加上木造材質，好有黃金工業時代的感覺，還有北海道鐵道開拓的相關展品。而二樓有很多類似科學理論的原理實驗，與香港科學館有點相似， 還有北海道阿伊努族的民族歷史，集北海道及當地原住民文化之大成，難怪館名叫做綜合館，真係乜都有。

可惜的是，冬季展期並不開放户外展覽，沒能進入扇形車庫、或乘坐鐵馬號蒸汽火車，離開的時候只能窺探一下，都被帆布覆蓋著，即使市內存有手宮線遺址公園，大雪之下莫講路軌，就連草地、道路什麼都看不見，殘念但沒關係，從來都沒有遺憾的，除非很確定不會再來，這樣才能有理由說：「夏天再來小樽吧！」。

恰如其分的仿古景點：假浪漫的場景

以北海道開拓時期為主題的「小樽出拔小路」，有仿古消防塔的展望台，窄巷裡高掛著燈籠、積雪映紅，刻意營造懷舊感，映照漆黑黑的夜空，場內有多間不同風格的屋台餐廳，像東京新宿的思い出橫丁，可惜當日來到已至傍晚，大部分商店都已經打佯關門。參觀的同時，旁邊的人說很像長春，我卻聽成「葵涌」，「下？葵涌？邊忽葵涌」頓時覺得那有這麼搞笑的，原來是說「長春（中國）」，把長春、小樽這兩座城市拉上關係，很快就想到它們有個共通點。

1930年代，中國長春市的前身是满洲国首都「新京」，由扶植满洲国的大日本帝国所建，設有政府機關、軍事部門、銀行支店等，擬洋風建築融合貼近大清黃瓦屋頂的中式風格，與日本的擬洋風建築有著異曲同工的相似。盛極一時的小樽市，有幾分像上海前租界建築林立的外灘，此時此刻在冬日飄雪之下，有美侖美奐的建築襯托，在小樽運河沿岸散步，確是浪漫又寫意。假如長春沒有成為長春，如今的「新京」會是怎麼樣的光景，只要是下雪的街道總會是浪漫吧。

夜遊踱步小樽街頭

來到旅遊勝地的小樽，大概所有遊客都會去看運河夜景，趨之若鶩的排位戰打卡人潮有點沒趣，還得顧著別人的等候和「注目禮」，不敢肆意地拍照。並不如小樽北運河，這邊的運河段顯然杳無人煙，拍個照總好比觀光客的意外入鏡，反而一路走來捐窿捐罅，來得有趣一點。

從樓高三層的音樂盒堂做起點，沿著堺町通走走逛逛，宛如呈現過去繁榮的商業街景，隨性散個步享受雪花飄下，不用刻意做什麼事情就很Chill呢，大正或明治風情的舊建築裡頭，有很多硝子館賣著玻璃工藝品，還有各家洋菓子店傳來烘焙香氣。其中石造倉庫的北菓樓佔地甚大，三款泡芙買到「北の夢ドーム」在現場吃，外層有日式菠蘿包的酥脆口感，而雙層內餡的忌簾吉士醬，嚐來相當嫩滑幸福，期後買一大袋鎮店商品「開拓米果」，是家人指定要的手信。

小樽市區並不大如尖沙咀，從旅館出門僅步程10分鐘，日銀通り被譽為「北方華爾街」的金融街，當時的小樽因鰊魚產業而繁榮，經濟發展來到巔峰，小小的港口也躍升國際貿易港，在明治末至昭和初期，擔當著北海道的商業重鎮，大型銀行支店林立，有北海道拓殖銀行、三菱銀行、三井銀行、第一銀行等支店，高挑的空間迴廊、莊嚴典雅的西洋建築設計，造就小樽浪漫的構成要素，多棟歷史建築經過翻修再利用，有小樽音樂盒堂、手工體驗工房、浪漫館、藝術村等進駐，而昔日銀行職員工作的大廳，也被用作酒店接待櫃檯，兼具擬洋復古與浪漫的意境，是小樽的冬季魅力，且完勝所有！

寒冰凍又攰又餓，揾食啦！

騰騰震浪漫完要醫醫肚，一路走到中央通り，奪目黃色的街頭美食車──たこ焼き かまくら，老闆忙著烤八爪魚丸，天寒地凍飄來裊裊油煙，香氣撲鼻兼食指大動，老闆來一盤Takoyaki！咬一口熱得冒煙張口呼氣，卻很有暖意，邊吃美食呼出霞氣才算有冬天的儀式感，大滿足～

接著來到指定晚餐的湯咖哩（スープカレー）餐廳──Soup Curry Daruo，我知道「湯」也知道「咖哩」，以為「湯咖哩」就像平常吃到咖哩烏冬那種湯底，點了雞唐揚湯咖哩，喝一口才刷新認知， 這不就擺明是「咖哩味的湯」，意思是湯湯水水的湯（Soup），它沒有像咖哩汁般的渴撻撻，按我認知來形容，這是咖哩味的廣東湯。別誤會唷～湯咖哩的美味是好喝的，只是口感上有衝擊到，嚐來覺得蠻暖胃的，且咖哩味並非日式咖哩加入果泥的偏甜味，反而帶有南亞風格的嗆辣感，喝完之後真的很有暖意，似乎湯咖哩是當地另類的驅寒湯水。

〔封面攝／日本・北海道．小樽・小樽浪漫館／2023.01.31〕